Белоснежные розы, расцветающие на тонком полотне, воздушные изображения сказочных персонажей... Руки кадомских мастериц могут сотворить что угодно, хотя и кажется порой, что создать такое руками просто невозможно. Настоящая паутинка — без единого узла, но крепкая, так что взрослый мужчина не всегда способен разорвать. Таков он — кадомский вениз.

Единственному в Туле специалисту по богородской игрушке Владимиру Федорову всего 20 лет, однако он уже сейчас мечтает об учениках, которым мог бы передать секреты старинного промысла.

Кружева из бабушкиного сундучка

ПРОЕКТ
исследовательской работы учащихся
объединения «Паутинка» Центра детского творчества «ОКТЯБРЬСКИЙ»
Руководитель объединения: Вера Васильевна Объедкова

150 лет назад, в 1858 году, император Александр II именным указом разрешил воспитанникам военно-учебных заведений носить вне строя перчатки. Подобное внимание к деталям одежды объяснялось тем, что в Российской империи существовали строжайшие писаные и неписаные правила ношения одежды всеми подданными - от придворных до крестьян из самых глухих деревень. Любой русский человек по волосам и одежде мог отличить замужнюю крестьянку от старой девы. Одного взгляда на фрак было достаточно, чтобы понять, кто перед вами - представитель высших слоев общества или мещанин. По количеству же пуговиц на пиджаке можно было безошибочно отличить небогатого интеллигента от высокооплачиваемого пролетария.

Для реконструкции древнерусского костюма в целом избран метод наложения археологических находок на условные силуэты, соответствующие изображениям на фресках и миниатюрах Древней Руси. Для реконструкции городского костюма использованы целые формы, найденные при раскопках городов (платье, детали одежды, обувь) а также ансамбли украшений, сохранившиеся в кладах.

Крестьянский костюм представлен главным образом археологическим материалом из погребений кривичей и вятичей. Соответствие археологических тканей из раскопок крестьянским тканям ХIХ - начала XX в., а также их терминологическое соответствие позволило отнести многие виды крестьянской одежды XIX в. к более раннему периоду (Левинсон-Нечаева М.Н., 1959. С. 20-34; Куфтин Б.А.,) 1926. С. 48; Левашова В.П., 1966. С. 112-119).

Народный костюм сегодня изучен достаточно хорошо. Известны приемы его композиционного, конструктивного и художественного решения, свойства используемых материалов, тщательно исследованы народные обычаи и обряды, связанные с бытованием костюма в конкретной исторической среде, выявлены его региональные особенности. Искусствоведы и этнографы, научные сотрудники музеев и модельеры-дизайнеры постоянно обращаются в своих творческих поисках к народному костюму, рассматривая его не только как уникальное произведение декоративно-прикладного искусства, но и как неиссякаемый источник для создания вещей современных.

Рубаха жениха из Сапожковского уезда имеет туникообразный крой. Тканые заготовки с красными браными узорными полосами для нее, так же как и для некоторых женских рубах, готовились заранее. По-видимому, для этой свадебной рубахи на ткацком стане было выткано три полотнища: одно — центральное длиной 174 см и два длиной по 136 см, которые разрезались пополам и из них кроились боковые полотнища и рукава.

Девушка на выданье из Скопинского уезда носила особый наряд, в цветовой гамме которого основную роль играл белый цвет домотканого шерстяного и льняного полотна. Такой костюм обычно дополняли шейные и нагрудные украшения из бисера «чопки» и «разметки», а также девичья повязка золотного шитья с пушками около ушей.

Костюм из Сергиево-Посадского музея состоит из рубахи, верхней наплечной одежды-шушки и пояса.

Кружевом называется сетчатая сквозная ткань, состоящая из сплетения нитяных узоров, в виде различных орнаментов и фигур, цветов, листьев, изображений зверей и птиц и даже целых бытовых сцен, характеризующих современную им эпоху. Кружева обыкновенно окаймлены более или менее выдающимися зубчиками, отчего на Западе они получили названия: "dentelle", "Spitze". Русское слово Кружево (стар. круживо), вероятно, происходит от слова "круг" — окружать, и служило в старину для украшения богатой царской или великокняжеской одежды. На плетенье и шитье Кружев употребляют нитки серебряные и золотые, шелковые, в настоящее время большей частью только одноцветные черные или белые, льняные, бумажные и шерстяные (Mohair). Кружева разделяются на две главные категории: шитые иглой (point а l'aiguille) и плетеные на коклюшках (dentelle aux fuseaux).

"При слове "рукоделие" в первую очередь представляется именно "скромненькая светелка" небогатого дома или крестьянская изба. Однако рукоделие процветало и во дворцах:

При слове "рукоделие" в первую очередь представляется именно "скромненькая светелка" небогатого дома или крестьянская изба. Однако рукоделие процветало и во дворцах, и в аристократических усадьбах, причем его шедевры создавались отнюдь не только руками крепостных мастериц, но и руками аристократок. Именно "аристократическое" рукоделие зачастую определяло лицо рукоделия народного, являлось образцом для бесчисленных подражаний на всех ступенях социальной лестницы. На этом моменте исследователи почему-то не акцентируют свое внимание.

Известны имена многих знатных женщин и даже цариц, занимавшихся рукоделием. Например, третья жена Великого князя Симеона Гордого Мария Семеновна, которая вышила церковный воздух (1389 год), жена князя Димитрия Шемяки Софья (плащаница для церкви Юрьевского Новгородского монастыря - 1449 год), Великая княгиня Софья Фоминична (пелена для Троице-Сергиевой лавры и хоругвь для Тульского Успенского монастыря - 1490 год), рязанская княгиня Анна (воздух для Рязанского Успенского собора - 1483 год), жена Василия III Соломония (пелена с просьбой о даровании наследника, шитая цветными шелками и золотом, украшенная драгоценными камнями и крупным жемчугом, - 1525 год); Аграфена, жена Василия Челядинина (плащаница - 1531 год), жена Димитрия Пожарского (плащаница для Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря - 1644 год); княгиня Сицкая (плащаница для Московского Новоспасского монастыря - 1649 год)...

Женское рукоделье имеет давнюю историю и традиции

"Не учи безделью, а учи рукоделью".
В.И.Даль

О женском рукоделии говорится уже в Домострое (XVI век): "Добры жены рукодельны... в прядиве и пяличном деле". В светлицах и в курных крестьянских избах пряли пряжу, ткали полотна, шили одежду, вышивали. Значительно позже в Россию пришло вязание.
Иноземцы уже тогда отмечали умение русских женщин прекрасно вышивать шелком и золотом.

При русской царице вышивальщицами состояли жены и дочери служилых людей во главе с боярынями. У бояр и торговых людей этим занимались крестьянские жены и дочери.

В Рязанской губернии различаются рязанское, скопинское и михайловское кружево. К ним надо добавить изделия жительниц города Зарайска. В самой Рязани и пяти ее пригородных слободах (Ямской-Касимовке, Ямской, Рыбной, Троицкой и Борках) плели тонкое, многопарное. Именно здесь в начале XIX века возник кружевной промысел, существующий и поныне.

Старинных работ конца XVIII — начала XIX века сохранилось очень мало. Они сделаны из тонкого сурового льна с обводкой контуров фигур шелком разных цветов и довольно широки: по 10-15 см. Судя по названиям городского рязанского кружева — «травчатое», «ветка травчатая», «ветка с виноградом», — основные орнаментальные мотивы были первоначально растительными. Эти названия сохранились и впоследствии, но сами узоры настолько геометризировались, что в изделиях конца XIX столетия можно только догадываться об их растительной основе.

Еще в глубокой древности внимание человека привлекло тонкое стройное растение, сгибающееся при ветре до самой земли и снова выпрямляющееся. Это – лен. Его легко было вырвать из земли с корнем, но трудно разорвать. Что придавало крепость и удивительную упругость его тоненькому стеблю? Оказывается, у льна зеленый луб коры, как у липы, очень крепкий. Поперек стебель трудно разорвать, тогда как вдоль, легко разделить на тонкие нити. Лен – наиболее древнее после пшеницы культурное растение.

Хранитель традиции

Уважение к минувшему — вот черта,
отличающая образованность от дикости.

А.С. Пушкин

Любовь к родному краю, знание его истории —
основа, на которой только и может осуществляться
рост духовной культуры всего общества.

Д.С. Лихачев

Большие пространства русской земли стали причиной того, что обряды, связанные с земледельческим календарем, укладом жизни самой большой группы населения России — кресть­янства, сложны и разнообразны. Столь же сложна и разнообразна традиционная русская одежда. Это целый пласт культуры народа, который надо знать, любить, уважать и сохранять.

Основу коллекций этнографических музеев, как правило, составляет костюм конца XVIII–XX вв. Ученые выделяют четыре комплекса одежды: рубаха с сарафаном и кокошником, рубаха с понёвой и сорокой, рубаха с юбкой-андараком и платье кубельком. Вариантов же костюмов очень много. Сарафанный ансамбль принадлежит к северному и среднерусскому региону, понёвный — южнорусскому. Конечно, деление это довольно условное. Любой комплекс трехчастен — это головной убор, собственно одежда и обувь.

Из книги: Рыбаков Б. А. «Язычество древних славян» М., Наука, 1981г.

(...) Изучение русских вышивок начал великий в своей многогранности исследователь - В.В. Стасов. Он писал: «Здесь (в вышивке) в огромном количестве примеров можно видеть изображение древнего славянского богослужения (в особенности поклонения деревьям) и праздников русальных»4. Яркое открытие в области семантики вышивки было сделано В.А. Городцовым в 1921 г. на основе выставки русского крестьянского искусства в Историческом музее в Москве. В.А. Городцов увидел в вышивках и Великую Мать всего сущего, и солярный культ, и изображения «прибогов» - всадников, сопутствующих Великой Богине. Быть может, не со всеми выводами исследователя можно согласиться сейчас, но его стремление раскрыть миросозерцание древних язычников на основе вышивок XIX - XX вв. оказалось весьма плодотворным и нашло много последователей 5.(...)